Hem / Tips & Råd / Reptil / Skötselråd & inköpslista leopardgecko
Skötselråd & inköpslista leopardgecko
Att välja kön & antal
Leopardgeckon Eublepharis macularius är en ödla som är perfekt även för nybörjare och är förmodligen den allra vanligaste ödlan vi har i fångenskap. De är väldigt snälla, fredliga och blir inte större än 20-25 cm med svans. Leopardgeckon kan bli upp till 20 år gammal, blir lätt tam och biter väldigt sällan. Leopardgeckon är nattaktiv men kryper ofta upp och letar mat även på kvällarna.
Man kan ha en ensam leopardgecko, men vill man ha fler så går det bra att ha en hane med en eller flera honor. Två hanar går inte ihop och måste omedelbart säras på.
När ni kommer hem
Låt leopardgeckon vara ifred de första dygnen, så att den får en chans att vänja sig vid sitt nya hem.
Terrariet
Det minsta tillåtna måttet för en normalstor vuxen leopardgecko är en bottenyta på 0,36 m² (ca 60x60x30cm). Detta är ett minimum mått och leopardgeckon mår bättre av att få större utrymme.
Har du fler leopardgeckos så måste du ha ett betydligt större terrarium .
Se till att ni har terrariet iordninggjort innan er nya familjemedlem får flytta hem. Det är viktigt att man har rätt miljö för att leopardgeckon ska hålla sig frisk och trivas.
"Leopardgeckon är en ödla som är perfekt för nybörjare"
Inredning
Leopardgeckos är landlevande ödlor och det är därför terrariets inredning inte behöver byggas på höjden. I det fria söker leopardgeckon skydd i hålor och klippskrevor både från solen och från rovdjur så det är viktigt att det finns flera gömställen för alla individer i terrariet, både på svala och varma sidan.
Leopardgeckon vill kunna gräva i bottenmaterialet . Men den kan också äta av det vilket kan leda till förstoppning, så det är viktigt att välja rätt. Sandbotten är det mest naturliga och relativt lätt att hålla rent. Tyvärr har en del leopardgeckos benägenhet att äta av underlaget och kan då bli förstoppade. För att minska risken för sandförstoppning kan man undvika sand under tiden ödlan växer och använda en reptilmatta.
Leopardgeckon är växelvarm vilket betyder att den är beroende av temperaturerna i omgivningen för att kunna termoregulera d.v.s. för att dess inre organ och matsmältningen ska kunna fungera. Leopardgeckon är en ödla som härstammar från ett ökenlandskap, men även högre temperaturer kan vara lika skadliga som lägre.
En värmematta i ena delen av terrariet är att rekommendera. Där bör den varmaste punkten ligga på runt 31-35 grader och den svalaste punkten i andra delen av terrariet bör inte gå under 24 grader. Nattetid bör temperaturen sänkas till 18-20 grader.
Leopardgeckon är nattaktiv och många anser att de inte behöver UV-ljus. Men UVB-lampa under dagtid anser vi som nödvändigt. En UVB-lampa främja väl måendet och påskyndar tillfrisknande om den uppvisar symptom på sjukdom.
Leopardgeckon vill ha en fuktlåda i den svalare delen av akvariet som den kan ligga och svalka sig i. Detta är väldigt bra när leopardgeckon ömsar. Några snygga, storbladiga växter som den kan klättra i och lata sig under är också uppskattat. Vill man inte ha levande växter så går det bra med plastväxter.
"Leopardgeckon är en köttätare som enbart vill ha levande animaliskt protein"
Föda & Allmän Skötsel
Leopardgeckon är en köttätare som enbart vill ha levande animaliskt protein. Unga, växande leopardgeckos samt äggläggande honor ska ha mat varje dag. Ta bort överblivna foderdjur så fort leopardgeckon ätit klart. Vuxna leopardgeckos ska ha mat max varannan dag.
Foderdjuren får inte vara större än 2/3 av leopardgeckons bredd på huvudet. Ge en balanserad kost för att göra det så nyttigt som möjligt för leopardgeckon. Pudra foderdjuren med kalk och vitaminer samt ge dem en varierad kost så att leopardgeckon inte får bristsjukdomar. Foderdjur som passar bra till leopardgeckon är syrsor, kackerlackor, mjölmask, zophobas och små pinkisar.
Det är viktigt att man har rätt miljö och ger leopardgeckon rätt skötsel för att den ska trivas och hålla sig frisk. Stress orsakad av en otillräcklig skötsel och dålig miljö är en av de vanligaste orsakerna till sjukdomar och problem hos leopardgeckon.
Regelbundna bad stimulerar och främjar både vätskeintaget och tarmtömningen. Det minskar även risken för förstoppning hos leopardgeckon som kan mumsa på underlaget i terrariet. Ömsningen sköter också sig självt om leopardgeckon får bada regelbundet och har en fuktlåda tillgänglig.
Kontrollera dagligen temperaturen i terrariet. Ha en termometer på varma och en termometer på kalla sidan så har du full kontroll hela tiden. På grund av den höga värmen i terrariet så är det bra att spraya vatten i terrariet om på/omkring ödlan ett par gånger i veckan eller vid behov.
Överbliven mat och avföring ska städas bort varje dag och det är viktigt att byta underlaget ofta. Inredningen ska rengöras noga och desinfekteras eller bytas ut regelbundet.
Det är lätt att se om din leopardgecko är frisk och ligger på en bra vikt. Leopardgeckon lagrar överskottsnäring i svansen och den ska vara ¾ så bred som nacken. Var försiktig när du hanterar leopardgeckon, vid stress eller om den känner sig hotad kan den släppa sin svans. Detta är ingen fara och den växer ut igen, men den kommer inte att bli lika snygg och tjock igen. Lyft alltså aldrig leopardgeckon i svansen utan kupa både händerna om den.
Vinterdvala
Under vintern kan leopardgeckon gå in i en dvala som varar ca 4 veckor på vinterhalvåret.
Leopardgeckon brukar själv visa om den vill gå i dvala. Den blir slö, tappar aptiten och gräver ner sig. Detta beror på att det blir torrt i terrariet. Om geckon ska gå i dvala är det viktigt att den går in i dvalan på fastande mage men efteråt börjar den äta som vanligt igen. Eftersom leopardgeckon inte sover hela tiden under dvalan är det viktigt att erbjuda nytt vatten varje dag. Om du tänker låta din gecko gå i dvala är det viktigt att du skaffar dig all information du behöver. Att gå i dvala kan medföra problem som t.ex. lunginflammation.
Vill du ha fler tips och råd kring vinterdvalan så är du välkommen att höra av dig till vår kunniga personal på reptilavdelningen.
Om leopardgeckon blir sjuk
Några vanliga tecken på sjukdom är trötthet, avmagring, lös avföring, uppstötning av mat, dålig ömsning, grå sjaskig färgton, svullen eller röd munslemhinna, svullna leder, ihop torkad svans, svårigheter att ömsa och nedsatt aptit.
Vi gör en friskhetsbesiktning på leopardgeckon när ni köper den, men visar leopardgeckon tecken på ohälsa så kontakta oss omedelbart för rådgivning (och därefter om så behövs en veterinär).
Fortplantning & könsbestämning
Leopardgeckon blir könsmogen när den väger ca 30 gram. Stora honor kan då bli könsmogna redan vid 6 månaders ålder men bör inte sättas i avel förens hon är 1 år gammal och väger minst 40 gram.
Honan lägger 2 ägg i stöten och kan lägga flera kullar i stöten då hon har förmågan att lagra spermier.
Det är viktigt att sätta in bolådor när honan kan gräva ner äggen om bottenmaterialet i terrariet inte är vänligt för att gräva i. Det är väldigt viktigt att ge honan extra kalk före och efter äggläggning. Får inte Leopardgeckon tillräckligt med kalk är det vanligt att hon får värp nöd och förstoppning. Äggen kläcks normalt efter 60-70 dagar.
Honan kan även lägga ägg utan att ha blivit parad och kalkbehovet är lika viktigt även då.
Man kan skilja vuxna hanar från honor genom att titta på undersidan av kroppen. Hanarna har en V-formad sträng med femoralporer ovanför kloaköppningen samt på undersidan av låren. Under kloaken kan man även se två svullnader. Vuxna hanar är generellt lite kraftigare än honor
Inköpslista
- Terrarium – enligt jordbruksverket
- Bottenmaterial (terrariesand, bark)
- Värmekällor (värmematta, värmelampa, värmesten)
- UV-belysning
- Rötter
- Stenar
- Växter
- Matskål
- Vattenskål med låga kanter
- Fuktlåda
- Foder ; syrsor, mjölmask, zophobas, pinkisar
- Vitaminer
- Kalkpreparat
- Termometer (en på varma sidan och en på kalla)
- Hygrometer (mäter luftfuktigheten)
- Spade att göra rent buren med
- Bajspåsar
- Rengöringsmedel för burbottnen
- Desinficeringsmedel för bur och inredning t.ex. virkon S
- Transportbur
